donderdag 21 januari 2016

Kat en muis

Onderstaande foto's gisteren gemaakt in de huiskamer.

 



 




maandag 18 januari 2016

Dogs




bootje onderweg lopend

Onderweg lopend ben ik nu 3x langs een bootje gekomen, liggend in de singel. Aangezien het bootje niet vast ligt is het iedere keer de vraag waar ik het nu aan zal treffen. Ik wacht op sneeuw, benieuwd welke foto ik dan kan maken.

Dag 1

Dag 2




Dag 3




inflitsen

Een klein stukje over invites met de kleine inbouwflitser op de camera:

Wanneer ga je flitsen?


  1. Als er te weinig licht is (maar is niet ideaal)
  2. Bij een tegenlicht situatie die je op wilt heffen 
  3. Om een onderwerp naar voren te laten komen
  4. Om contrast op het onderwerp te verminderen
  5. Om kleurreflectie op te heffen 

Flits synchronistatietijd

In de meeste camera's zit een gordijnsluiter. Eigenlijk zijn er 2 gordijnen; een eerste en een tweede gordijn. De een gaat open tijdens het belichten en het tweede gordijn sluit af. Dit gebeurd van boven naar onder of van links naar rechts. Bij hele snelle sluitertijden is het gordijn nooit helemaal open. Als je dan flitst doe je dit maar voor een stukje van het beeld. Vandaar dat er snelste sluitertijd is waarmee je kunt flitsen.
Dit wordt de 'flits synchronisatietijd' genoemd. Voor de meeste camera's is dit, tegenwoordig 1/250s. Het is heel gemakkelijk te bepalen wat voor jouw camera de flits synchronisatietijd is: zet de camera in de p-stand met de flitser open. De tijd die je nu ziet is de sync. tijd
+/- Flits knop
De hoeveelheid flits kun je regelen met een knopje of in het menu. (per camera op een verschillende plek).
Wat kun je met de flits +/- knop regelen?
De hoeveelheid licht die de flitser afgeeft in verhouding tot het aanwezige licht. Op de afbeelding hieronder zie je daar een voorbeeld van in het geval van een tegenlicht situatie. Bij alle 6 de foto's is de sluitertijd en het diafragma steeds hetzelfde gebleven. Het enige verschil is de hoeveelheid flitslicht. Let op het hoofd, de deur en de klink; je ziet die steeds lichter worden terwijl de achtergrond hetzelfde blijft.
Hieronder zie je hetzelfde met betrekking tot de hoeveelheid licht maar nu is er geen sprake van een tegenlicht situatie. Het contrast op de foto links, gemaakt zonder flitslicht is hoog en wordt steeds minder hoog naarmate de flits sterker wordt. De schaduw op de achtergrond wordt steeds beter zichtbaar. Je gebruikt dit als je bijvoorbeeld in de zomer met een felle zon een foto wilt maken van een persoon om de schaduwen in het gezicht te verminderen. Vaak zorgen de wenkbrauwen ervoor dat iemands ogen helemaal donker worden (in de schaduw). Met behulp van flitsen kun je dit probleem oplossen.
Stops
Hoe veder je iemand van een achtergrond plaatst hoe minder last je hebt van schaduw. Let op de foto hieronder eens op het contrast. Op de foto's links zorgt het licht van buiten ervoor dat de rechterkant lichter is dan de linker. Hoe meer flits we toevoegen hoe minder het contrast wordt. Op de foto rechts zien we niets meer van het licht van buiten; we flitsen er 'overheen'.
  • Rechts is het licht van de flitser 1 stop meer als dat van het aanwezige licht.
  • Bij 0 is er net zoveel licht van de flitser als het omgevingslicht.
  • Bij -1 is er 1 stop minder licht van de flitser afkomstig ten opzichte van het omgevingslicht; dit noemen we 'inflitsen' Hier zie je het natuurlijke licht nog wel.

Flitsen in het donker

Als het ergens donker is heb je vaak niet zoveel keus als je de sluitertijd niet te lang wilt hebben. Realiseer je dat voorwerpen die dichter bij staan meer licht krijgen als voorwerpen verder weg. Hoewel handflitsers wat dat betreft steeds slimmer worden en gefaseerd kunnen belichten. Zelf probeer ik altijd om niet dat hele erge in-flits-effect te krijgen.

Ik besteed altijd een paar minuutjes om in de omgeving een aantal testjes te maken. De ene keer zet ik de flitser op -1.0. Ik heb ook wel eens gehad dat + 1.0 flitsen en 1 stop onderbelichten het juiste effect gaf.

Schaduw van lens in beeld:

Bij lange mensen met zonnekap of groothoeklenzen heb je kans dat je aan de onderkant van je beeld een ronde zwarte schaduw ziet als je de flitser op de camera gebruikt. Je ziet dan de schaduw van de lens of van de zonnekap omdat de flitser niet hoog genoeg staat.
Rode ogen
Het licht van de kleine flitser op de camera gaat behoorlijk rechtuit. Dit zorgt er snel voor dat het licht door de ogen van je persoon rechtstreeks gereflecteerd wordt. Dit kan rode ogen geven. Fabrikante maken daarom een rode ogenfunctie waarbij voorafgaand op de echte flits een paar kleine flitsjes afgegeven worden. In Lightroom en camera Raw kun je rode ogen weg halen.
SLOW en REAR
Slow en Rear zijn ander opties die bij het flitsen horen. Beide gebruik je tijdens het flitsen met lange sluitertijden. Bij slow wordt er geflitst zodra de sluiter open gaat 'op het eerste gordijn' de scene wordt stilgezet in beeld en vervolgens zie je de beweging. Hieronder zie je wat er gebeurd als iemand van links naar rechts loopt er is een streep voor de persoon. In het geval van een automatische witbalans wordt deze in dit geval gebaseerd op het flitslicht.


Bij rear belicht je de foto eerst normaal en flits je vlak voor de het tweede gordijn sluit. Hieronder zie je wat er gebeurd als iemand van links naar rechts loopt er is een streep achter de persoon zichtbaar. In het geval van een automatische witbalans wordt deze in dit geval gebaseerd op het omgevingslicht.

maandag 11 januari 2016

Doordrukken en tegenhouden in Lightroom

In Lightroom kun je vrij gemakkelijk doordrukken en tegenhouden zoals je dat vroeger in de doka gewend was. Dit doe je met de zogenaamde Adjustmentbrush. Ik noem hem zelf altijd kwast omdat de letter K de snelkoppeling voor dit gereedschap is.

Origineel

De adjustment brush / kwast (K)

Voor het tegenhouden zet je de exposure van de kwast op - 1 (meer of minder). De plekken die ik donkerder wil kan ik met de kwast gaan tekenen.

Let daarbij wel op hoe je de brush / kwast instelt. Met name de feather (de transparantie in de randen) is belangrijk. Als die laag staat krijg je een harde overgang.
Overal waar je gaat tekenen met de exposure op -1 zal de afbeelding donkerder worden. 
Wil je zien waar je getekend hebt dan kun je dat zichtbaar maken met de letter O; die gebieden worden rood gekleurd. Eigenlijk maak je dus een masker voor de plaatsen waar iets moet gebeuren. 

Plekken donkerder: tegenhouden (burn)

Als je een nieuw gebied met een andere instelling wilt maken dan kies je bovenin voor 'new'. Vergeet niet weer naar de kwast instelling te kijken. Nu zet ik deze op + voor de plekken waar ik juist meer licht wil. 

 

Plekken lichter, tegenhouden (Dodge)

Als je nu wilt wisselen tussen het doordrukken en tegenhouden kan dit door op de rondjes te klikken. Het rondje met het zwart binnenin is degene die geselecteerd is. Zie je de rondjes niet of wil je ze zelf uit de weg hebben; dat kan met de letter H (hide).

Wil je het effect iets minder heftig of juist iets opvallender hebben dan kun je gewoon de exposure (of alle andere mogelijkheden in dit paneel) achteraf nog veranderen.
Wil je een gebied erbij selecteren of er juist afhalen (Met alt ingedrukt) dan kan dat.

Wisselen tussen 2 gebieden.

before en after







 Waarom zou je doordrukken of tegenhouden?

  • Contrast in de foto vergroten of verkleinen
  • De kijker helpen te kijken naar de plek die jij wilt
  • Licht-accentjes aanbrengen
  • Spanning 
  • Belichting corrigeren

Belangrijke snelkoppelingen op een rijtje

  • K = adjustment brush of kwast
  • O = overlay; geselecteerde plekken worden rood
  • H = hide; selecties niet zichtbaar (cirkeltjes)
  • [ = kwast wordt kleiner
  • ] = kwast wordt groter
  • ALT = iets uit de selectie verwijderen (al tekenend)
  • Y = before en after zien naast elkaar
  • \ = before en after zien op zelfde plaats

zondag 10 januari 2016

honden, onderweg, lopend door Rotterdam





Hoge lichten en schaduwen in drukwerk

Een foto op beeldscherm ziet er al snel goed uit. Voor print of drukwerk moet je echter 'anders kijken'. Details die op het beeldscherm nog wel zichtbaar zijn verdwijnen in print. Met name in hoge lichten en donkere partijen terwijl het contrast in de middenpartijen juist minder wordt in print.

Hieronder een aantal verschillen, met hoe ze tot stand zijn gebracht.

Hieronder zie je 5 x een 100% details. Let goed op de details in het zwart. Bij de eerste en de derde persoon met rugzak  weet je zeker dat alles in het zwart helemaal dicht zal lopen. De tweede foto en de vierde foto zijn twijfelachtig. De 4de foto komt in drukwerk nog goed. 


 

Van links naar rechts:
1. Origineel
2. Contrast -40, Clarity+15
3. Clarity +15
4. Curve, Clarity
5. Lenscorrectie en CLarity +15

De gebruikte curve

Wat, denk ik, het moeilijkste is om te kunnen zien zijn kleuren met bijhorende contrasten.
Hieronder zie je een afbeelding. Links de zwartwit afbeelding van de kleurenafbeelding aan de rechterkant.   Dit betekent dat ze in drukwerk ook snel te weinig contrast zullen hebben.


zaterdag 9 januari 2016

Golden hour

De Golden hour is het moment van de dag waarop omgevingslicht en daglicht dezelfde lichtintensiteit hebben en je daardoor o.a. diepblauwe luchten kunt krijgen: "goud licht".

Met een beetje training kun je dit moment, niet echt een uur durend gaan herkennen. Eigenlijk zijn er twee van die momenten namelijk in de avond en in de ochtend. Die in de avond vind ik persoonlijk gemakkelijker zichtbaar. Er zijn allerlei apps verkrijgbaar die je kunnen helpen. Het is natuurlijk afhankelijk van de tijd van het jaar, de plek waar je bent op aarde en zelfs de bebouwing en de richting van fotograferen. 

Alle onderstaande foto's heb ik vanavond gemaakt onderweg van mijn werk naar huis. Beginnend op een plek met hoge gebouwen waardoor het al wat donkerder leek lopend richting het westen. Het tijdsbestek was ongeveer 15 minuten.

De ISO is 1250 omdat het zo donker was. Ik had geen statief bij me en ben zoveel mogelijk tegen muurtjes en paaltjes aan gaat staan om beweging te voorkomen.

De witbalans zet ik tijdens het fotograferen op zonlicht zodat ik het resultaat zo goed mogelijk, namelijk met de blauwe luchten, op het scherm kan zien. Als je de autostand gebruikt is dat niet het geval en zelf wordt ik een stuk enthousiaster als ik beelden zie waar ik blij van wordt.






donderdag 7 januari 2016

Wandelen naar het werk

Af en toe lopend naar je werk is niet alleen goed voor de lijn....






woensdag 6 januari 2016

Panorama (in Process)

Ik ben aan het proberen een overzicht te maken voor het maken van een panorama foto. 
Welke automatische functies zijn. Alle automatische functies zijn in Photoshop ook met de hand te doen. Dat is vooral prettig om te weten als de automatische functie het niet helemaal goed doet of als je meer controle wilt. Het is nog niet helemaal af, morgen meer. (Wordt ook nog leesbaarder).


dinsdag 5 januari 2016

ND filter

Een ND filter is een grijs filter dat licht tegenhoudt. ND staat voor neutrale densiteit.
In de fotografie is het een erg populair filter. Mensen maken er voornamelijk foto's van water mee. Je krijgt een haast geschilderd effect. Door het filter, dat licht tegen houdt, kun je foto's maken met een lange sluitertijd. Je kunt een ND filter natuurlijk ook gebruiken om het contrast te verminderen. Daar verwijst de naam van het filter niet voor niets naar.

Je hebt verschillende ND filters die licht tussen de 1 en 10 stops licht tegen houden.






Sluitertijd en diafragma bepalen

Op het moment dat je een DSLR camera gebruikt wordt het licht dat op de sensor komt door de lens (TTL) gemeten. Daarom hoeft je eigenlijk niet echt iets te berekenen. 

Waarop letten?

  • ISO zo laat mogelijk te zetten. (Bij ISO-LO wordt ook het contrast in de foto vaak minder, dat is dus minder aan te raden omdat het filter zelf ook al een contrastverlaging tot gevolg heeft).
  • In de A-stand werken en de diafragma-opening dicht doen = klein diafragmagetal (Let op diffractie). De camera betekent zelf de sluitertijd.
  • In de M-stand werken: er zijn (gratis en betaalde) apps te verkrijgen die de sluitertijd en het diafragma uit kunnen rekenen.
  • Zet de camera op statief. 
  • Probeer ook een interessant beeld te maken en niet alleen voor de techniek te gaan.

Filmen 

In de filmwereld heeft het ND filter een andere functie. In film is de sluitertijd namelijk een vast gegeven namelijk 1/50seconde, tenzij je vertraagd of versneld opneemt. Daardoor kun je alleen variƫren met je diafragma en de ISO. Je hebt daarom meer kans op overbelichting. Ook kun je niet zo snel voor een grote of kleine scherptediepte kiezen; ben je meer afhankelijk van de hoeveelheid aanwezig licht. Met behulp van ND filters heb je die mogelijkheid wel.

In veel filmcamera's heb je ingebouwde ND filters. Gebruik je een DSLR camera en je filmt veel dan is het echt de moeite waard een set verschillende voorzet ND filters te kopen. Hierdoor heb je meer vrijheid in de keuze voor scherptediepte: de vormgeving van je beeld.